ACTUALIZACIÓN ESPOLÓN DE LAS CHOVAS

El Espolón de las Chovas es la primera vía que se abrió en la pared, allá por 1972, ya es una vía llena de historia. Tiene todo el encanto de las Alcandoras, los graznidos de las chovas cayendo en picado y un gran ambiente. Buena vía para disfrutar del paisaje de la zona y de Sierra Nevada.

Vía de "escuela", semiequipada pero terreno de aventura. En realidad se puede hacer metiendo poca cosa si se escala bien de grado, pero este tipo de escaladas presenta su riesgo por caídas potencialmente largas sobre terreno fácil. Requiere de una mínima experiencia en pared.

Recientemente hemos repetido esta vía y la hemos restaurado. En diferentes ocasiones se habían modificado algunos seguros, principalmente en la parte de arriba, donde alguien añadió unos cuantos parabolts, ya en los tramos más fáciles. Se han retirado estas chapas, (varias se habían retirado ya antes), así como alguna que se despistaba de la línea, y hemos cambiado otra de lugar en el paso de 6a+ volviendo a ponerla donde estaba (prácticamente era el mismo sitio). Hemos intentado sellarlos y dejar la vía bonita.

Ya de paso he rehecho la reseña, que antes tenía algunos fallos. Hace poco hubo un accidente en la vía, un escalador cayó desde la zona del diedro de arriba y tuvo que organizarse un rescate. Cuando repetimos la vía había un mosquetón de seguridad en un parabolt de ese largo, lo tengo yo, si el dueño me contacta se lo puedo enviar. 

La vía tiene ubicadas algunas reuniones de una manera un poco absurda, supongo que es porque si vienes de la Petete las utilizas de modo diferente a si empiezas por la original. 

Material: prácticamente lo que quieras llevarte. Un juego de fisureros y friends hasta el 2 irá bien.

En esta reseña se marcan las tres entradas que tiene la vía. La original ya nadie la hace. O bien se entra por la Directa Petete (antigua "Raquel"), o se entra pasando por debajo del escudo y haciendo una pequeña trepada desde la base del Tucán, a lo que aquí aparece como "R0" de la "entrada C".

PANDEMIA LETAL

 EL CHORRO

Vía que terminamos de abrir en febrero de 2020, sobre los primeros dos largos de "Hierbas Letales", preexistentes. Nosotros abrimos los tres largos de arriba.

En conjunto es una vía muy aérea y deportiva, equipada. La sucesión de largos en libre la hacen muy intensa y los largos 3 y 4 son la bomba. El 3 afronta el desplome por una fisura para pasar a unos pasos duros y luego salir por una chorrera y placa, largo de desplome. El 4 es una placa muy dura. Ahora la vía se ha liberado y los grados de estos dos largos son 8a y 8b. La apertura en sí no fue muy difícil, las caídas son muy seguras y es una vía abierta a taladro principalmente.

Os dejo el croquis en Cartowall, si pulsáis dos veces sobre el nombre os aparecen datos de la reseña.

RESEÑA DE LA VÍA

LA DELGADA LÍNEA ROJA

EL CHORRO

 El pasado mes de enero Pedro y yo terminamos esta vía en el Chorro. Intentamos abrir una línea sin abusar del material,  y con la intención de que queden vías que conserven un poco la filosofía de la escalada libre clásica.

La vía en sí es muy buena, porque los largos más difíciles son verticales y espectaculares, pero es que los fáciles son también muy interesantes y disfrutones. La exposición es moderada, pero siempre que tengas experiencia protegiendo, porque en algunos sitios esas protecciones son contadas y hay que acertar y plantear bien el largo.

Nombre: La Delgada Línea Roja

Graduación: 6c, E2.

Recorrido: 190m

Lugar: Frontales Medias, El Chorro. (Málaga)

Fecha de apertura: 26/12/2020 y 03/01/2021

Aperturistas: Rubén De Francisco y Pedro Soto Guerrero

Estilo de apertura: Desde abajo en libre.

Descripción de los Largos:

-L1 IV+ E1, 25m. Largo limpio. Cordino en árbol. 

-R1 Limpia. Puente de Roca.

-L2 6b+ E1+, 30m. 1 bolt 10mm. 

-R2 Limpia. Árbol.

-L3 V+ E1, 35m. 1bolt antiguo y 1 spit 8mm viejo (opcional).

-R3 Equipada Cadena con spit y bolt 10mm (antigua).

-L4 6c E2, 25m. 3 bolt 10mm.

-R4 1 anilla 10mm.

-L5 V+ E1, 25m. Largo limpio.

-R5 1 anilla 10mm + puente de roca.

-L6 6a+ E1+, 45m. Largo limpio.

-R6 Equipada cadena 10mm (Reunión Apocalipsis).

Material necesario:

- 2 Juegos de friends y micros hasta el 3,5 o 4.

- 1 Juego de fisureros

- Anillos variados para lazar.

Aproximación: 

La vía se encuentra justo a la izquierda de Apocalipsis (vía equipada).

Descenso:

Se recomienda bajar andando por detrás de las Frontales, también se puede rapelar por la vía Apocalipsis pero implica más riesgo y tiempo.

http://sotoclimb.blogspot.com/2021/02/apertura-de-la-delgada-linea-roja-6c-e2.html

COMO TÚ

LOS VADOS

El otro día pudimos repetir esta nueva vía en el Escalate, obra orginal del Curro y terminada con Luis, una muy buena vía que tiene el acierto de surcar el tajo siempre por buenos paños, que ya es mérito suficiente como para calificarla. Disfrutamos como niños, no hay largo malo y requiere tablas, además es larga. Prever como horario normal unas 6h.30min. escalando fluido.

Tiene acierto en la navegación y en el equipamiento, está limpia (sic) y presenta una escalada elegante y bastante vertical. El muro de arriba es de traca. 

Aquí tenéis el croquis y como no podía ser de otro modo, un poema vía A Pie de Calle, a mi juicio muy acorde a la vía, y qué da gusto hacer vías con buenos nombres.

El trabajo ha merecido la pena, la travesía en el mar de los años también.

APERTURAS EN PICOS

 Dejo aquí tres croquis de aperturas en Picos de Europa este verano, de unos días de escalada en la mejor compañía y en un lugar envidiable. Las tres son de un estilo muy parecido, aunque por localización, la apertura de Torre Cerredu es muy especial.

En fin, qué le vamos a hacer, seguiremos disfrutando de estos lugares y paredes lejos de la Vega de Urriellu, Teverga, las suspensiones y el umbral anaeróbico. Que así sea por muchos años.

LA HOGUERA DE LAS NECEDADES

Por fin le nació la hermana a la Haifa.

Vía espectacular en la que cualquier necio que se precie podrá hacer arder todos sus egos y gozar un buen rato. Vertical y exigente, con largos enteros de escalada en desplome, hasta el rabo todo toro, toda naranja atardecer, roca muy buena y exposición baja, mantenida física y psicológicamente, muy técnica.

Abierta por David Suela y Joaquín Gracia en otoño de 2.018.

Croquis de los aperturistas

Detalles en http://cuadernodelineas.blogspot.com/

La info que pongo a continuación es de la primera repetición, de primeros de enero de 2.019, en la que Samu y yo hemos abierto el último largo, que quedaba pendiente, e hicimos toda la vía en libre salvo el largo cuatro, que tiene una pequeña y maldita placa muy por encima de nuestras posibilidades. El caso es que pasada esa placa, que es corta, vuelve a ser una escalada genial, muy deportiva, que subrayando en travesía el arco de un desplome te lleva a su punto débil, una fisura corta ya dura que de por sí. Toda la primera mitad del largo es un tramo técnico de fisura en especie de diedro que rondará el 7a.

En fin... el largo dos es de antología del heavy metal, el tres es un buen largo deportivo, y los dos de arriba, pues no te descuides mucho... Ojalá tuviéramos unas cuantas como esta.

Graduacion: 7b/E2.

Equipamiento: via semiequipada, pero de autoprotección en general. Reuniones con argollas salvo la de cumbre (desequipada).

Material: juego de fisureros medianos y pequeños, juego de micros, juego de Friends hasta el tres. Guíndola recomendable. Repetir micros grandes y friend del uno.

Descenso: por los destrepes del sector Marionetas.

Aproximación: la misma que a Haifa o Tucán, comenzar la vía por una fisura corta que tras navegar un poco llega a una pequeña bóveda de la que sale el largo dos por unas chorreras blancas (parabolts visibles desde el suelo).

Retirada: factible, reuniones rapelables con argollas hasta R5. Desde R3, 60m. al suelo. Terreno desplomado.

EGO, ENVIDIA, VANIDAD

Tres nuevas vías en la Peña de la Cruz. Abiertas por Joaquín y yo mismo.
Muy buenas las tres, son las diferentes caras de esta pequeña aguja. Reuniones equipadas, excelente roca.
Los tres pecados del escalador...
Totalmente desequipadas.

SECTOR DIEDROS DEL SOL

Este sector toma nombre de la vía Diedro del Sol, hay varias vías de fisura muy buenas en grados asequibles, y luego tiene la Tempranillo y el Diedro de los Leones, más duras, en torno al 6c-7a.
Roca excelente y fisuras estrictas muy elegantes. Siempre recordar que estas vías están en una finca privada, y que es necesario contar con el permiso de los propietarios.

LA ERA DEL VACÍO

Nueva vía en el sector del Espolón de los Granadinos.

Abierta el fin de semana del 25 y 26 de noviembre de 2017, por Samuel Gómez y Rubén de Francisco.
Encadenada en libre el lunes 27.

No le puede pasar nada mejor a un escalador que perderse tres días en el monte abriendo una vía en buena compañía.

Esperamos que os guste.

Detalles: vía emocionante y durita, escalada elegante en todo el recorrido, con la pega de un tramo bastante roto llegando a la r1 (peligro), donde hemos limpiado lo que hemos podido, pero sigue delicado.
Material: repetido hasta el friend del dos, 3,4 (largo 2), fisureros medianos y pequeños.
Acceso: en el acceso al Espolón de los Granadinos, justo antes de llegar, comienza por el contrafuerte anterior. Tiene unos arbolitos en la base del primer largo, al que se accede por un pilastro negro. El primer largo hace una gran diagonal, buscando entrar en la cárcava por una línea de agujeros.
La vía sigue una segunda línea de agujeros característica que discurre por la placa que supera la gran cárcava por la izquierda (tramo espectacular).
Retirada: factible desde cualquier reunión, teniendo en cuenta que el rápel volado de la r2 es largo.
Descenso: por el normal del escudo.

PACOLOLO'S ROUTE

Otra de Ferrán y compañía para este sector sin nombre.                                      

Pacololo's Route: situada más a la derecha de "Póker de Ases".
Siguiendo hacia los  Diedros Gigantes,localizar la fisura evidente del segundo largo que nos indica cuándo subir hacia la pared.

Vía de autoprotección en 4 largos desequipados (sólo hay dos bolts en en L2, dos en L3, y dos en L4 en las zonas que no se pueden proteger o se hace de forma precaria), abierta desde abajo en dos ataques en noviembre 2016 por Paco Martín, Marce Martín y Ferran Saló. Del estilo de la Elohím pero más complicado de hallar emplazamientos especialmente L2 al ser fisura ancha. Hay que ir bregados, es exigente. Dos juegos de friends y aliens hasta el 3 y un 4. Recomendable un 5 para L2 aunque no obligatorio.

Muy buena.

Nota: noviembre 17.  

Hemos repetido esta vía, que nos ha gustado mucho. Algunas secciones de roca regular o mala, pero generalmente buena. Roca muy peculiar en el segundo largo, caracoles y chorreras, solo por eso merece la pena hacerla. Bonita vía de navegar entre la fisura y la placa, variada y recomendable, teniendo en cuenta que es, como dice la reseña, exigente en las protecciones, dando algunos tramos obligados. Nos alegramos de llevar el 5 en el segundo largo.

                                 Joaquín en la fisura del segundo largo.

Escalada en la Peña 1973

Me han pasado este enlace, es un antiguo vídeo colgado en Vimeo, de 1973 (en él puedo identificar una vía abierta el año anterior, en 1972). Se trata de una o varias escaladas en la magnífica roca de la Peña de la Cruz, en invierno alguna de ellas y a la antigua usanza; sin arneses, a base de clavos, etc. Esta gente tuvo que pasar muuuucho frío en las manos.

La vía en del 72 en cuestión es ahora una vía bastante dura y expuesta si se pasa sin clavar en libre, sobre todo en su primera parte, un tramo que discurre por una chimenea un tanto rota y que se las trae.

Es un bonito vídeo donde salen las piedras grandes, y los escaladores pequeños, y con una música muy diferente a la que ahora se utiliza en los montajes, que denota un poco el significado de esta historia.
Hemos ganado grado y hemos perdido otras cosas.


https://vimeo.com/44574626

Ahora que la Peña de la Cruz es un sector legal de escalada por parte de la consejería de medio ambiente, colgaré las reseñas de que dispongo en cuanto tenga un rato.

Choto Rebelde

Nota 11/3/17
Hemos repetido esta vía y solo decir que es una ruta excelente de "trad" deportivo, chulísima. Graduación severa, yo diría que puede ser como la Lobo Estepario en dificultad, sobre 6c+  y lo que me parece más importante, es bastante obligada y exige escalar acertando con las protecciones, que en algún sitio alejan. Puede ser E2+.
Hemos utilizado dos juegos de micros, dos friends del uno y un tres, y dos o tres fisureros. En la reseña original apuntan también un 5, que puede venir bien en el techo.
Parabolt y puente de roca en la reunión.

Gracias por la vía a los autores, es muy buena, técnica y exigente.

CHOTO REBELDE

Súper vía de Antoñanzas y Fofo. 

EXCARCELADOS

Nueva vía en la zona de antes de los Diedros Gigantes.

Nota de los aperturistas:


Excarcelados: 140m 6a/A3. Abierta desde abajo en dos ataques en noviembre de 2016 por Nuria González y Ferran Saló. Vía eminentemente desequipada en la línea del Diedro yo-yo aunque más sencilla. Bastará juego y medio de aliens y friends hasta el 3. No necesario clavar. Reuniones con un bolt a reforzar, salvo R3, montada. L1 recomendable fraccionar en dos tiradas y montar R en un bolt puesto a tal efecto a mitad de largo. Ideal para combinar con otra (Póker de ases o Pacololo s, por ejemplo).
Situada justo a la derecha de la bajada de la pared, antes de la Póker de ases, siguiendo una fisura diagonal muy evidente.

El Tránsito

Vía abierta full-equip, yo creo que se puede hacer a fisureros, quedando una vía muy buena en ambos casos. 

Esta vía y Libros de Piedra son el mismo rollo, esta más dura por el largo de abajo de la esquina. A mí me gusta mucho el de arriba, porque es técnico y de escalad sobre fisura, largo.

Diedro Judas

Primer largo rotillo, el resto buena fisura.

Yoniwalker

Vía Incauti. 

Buena escalada sobre el espolón, equipamiento deportivo, muy buena.

El largo uno, que da acceso a las tres fisuras de la izquierda del espolón, es propio de esta.

San Mateo

Vía cinco estrellas a pesar del equipamiento, que le sobra bastante en relación a su apertura.

Cuidado en el primer largo, que casi es una aproximación, piedra suelta.

Se pueden empalmar los largos a placer, combinándolos de diferente manera.

Micros repetidos y friends hasta el dos y fisureros.

La fisura ancha de arriba se protege con dificultad, porque el cuatro no llega y el cinco se pasa...

Muy técnica en fisura de dedos. Recomendable.

San Marcos

Vía factible sin las chapas (añadidas) en E2+. Primer largo muy sucio, el segundo muy bueno.

Génesis

Muy poco hecha, lo mejor es el largo dos, el uno es bastante roto.

SECTOR SAN MATEO

Aquí dejo casi todos los croquis del sector San Mateo, aglutinados en la etiqueta "San Maeto" junto al general del sector y al de accesos.

Estas vías son más cortas que las de las Alcandoras Grandes, pero tienen por lo general más calidad, al menos en lo compacto, en el tema fisura, etc. Son otro tema.

Sector altamente recomendable, aunque hay fisuras que para mi gusto quedarían mejor sin chapas, principalmente en el caso de los añadidos en los reequipamientos, como suele pasar.

Abajo os doy algo de info. Tengo una ficha con todos los detalles de cada una pero en realidad no es muy necesaria, si alguien la quiere la pida.

El tema exposición: para mí, solo son algo más expuestas la San Marcos sin los seguros fijos, y la Génesis hasta llegar a la fisura buena. 

Cuidado con algunos primeros largos, que están bastante rotos.

 Las vías San Mateo y San Marcos, Génesis y Judas son de un corte parecido, aunque la Génesis no tiene la calidad de sus hermanas. Las otras tres recomendables. San Mateo se abrió según las variantes que se reseñan, aunque son en realidad escaqueos de la apertura en la línea lógica en el diedro, que es de lo mejor. No me preguntéis por qué está equipada, yo tampoco lo entiendo, creo que se equipó directamente para enderezarla por ahí, no estoy seguro. De todos modos se necesitan algunas piezas, pero es máximamente recomendable hacerla a fisureros completamente, o en todo caso y si quieres ahorrarte un saque arriba, chapar alguna en la fisura ancha de llegar a cumbre, porque el 4 se queda pequeño, ahórratelo. Esta vía debería estar desequipada por sus características y por el sitio donde está, etc, y si la consideramos como una vía de escuela, casi desequipada, aunque esto es solo criterio mío.

Bueno eso, la San Marcos es igual de buena pero sobre todo su segundo largo porque el primero es muy sucio, se puede rapelar para hacerlo. También se puede hacer sin seguros fijos, que también son añadidos.

La vía del Linarugo y según él rondará el A2, pero no os fiéis demasiado de esta información, porque la apariencia desde luego es otra y está sin repetir. Creo que se le entra con una tensión desde el diedro.

Luego está el espolón Yoniwalker que es muy guapa, deportiva.

Y entre el Yoni y la San Mateo hay tres fisuras, la Doctorado, que es 7c+ de fisureros, espectacular, y otras dos a su izquierda, El Tránsito (7a+), y Libros de piedra (6c+), ambas equipadas pero también de escalada en fisura, y que probablemente se puedan hacer a fisureros, especialmente el segundo largo de El Tránsito, que sería muy bueno.

La Judas es muy buena después del primer largo, que resulta algo roto y tal.

Y por último las dos nuevas Choto y Burundanga, que parecen también muy guapas.

Se puede acceder por arriba fácilmente, se puede rapelar fácilmente (Tránsito o Yoni), etc, solo cuidado con lo suelto de las rampas de abajo, ojo con esto.

Gran sector.

Simbad

    Ahora todas las novedades son por mapa y aguja, y los pilotos no salen de cuarta levantada, que es como andar con bastón por las calles de Basora, y no encontrarás entre los pilotos del califa de Bagdad uno que sepa navegar por sueños y memorias, y así no logran ver nada de  lo que hay, de lo que es milagro y hermosura de los mares. 

de "Si el viejo Simbad volviese a las islas", Álvaro Cunqueiro.

CROQUIS DEL SECTOR MARIONETAS

Cuelgo la foto directamente en el blog.

Las vías en rojo son desequipadas, en negro equipadas y en verde semiequipadas.

Prestad atención a las actualizaciones que puedan tener las vías en particular!!

Que yo controle, y a fecha de hoy, (el croquis es de hace 8 años), habría que tener en cuenta (solo en este sector), las aperturas o liberaciones de estas vías, que tenéis en el blog:

• Lynn Hill
• Remedios
• Guillotina

Además de algún proyecto a medio abrir y algún reequipamiento.

LA GUILLOTINA

Nueva vía justo el diedro de la izquierda del espolón Comecocos.
Pretendíamos abrirla en dos largos para llegar a la reunión del comecocos, pero el segundo es muy descompuesto y peligrábamos claramente en la reunión de abajo, como se demostró, así que de abrir ese largo habría que limpiarlo primero de bloques desde arriba, y de todos modos necesitaría equipar completamente el segundo techo aunque el primero sí que lo hicimos limpio, encima de que para salir del segundo a la R habría que quebrar mucho a la derecha, total que se nos quitaron las ganas.

Queda una vía de un largo en plan trad así deportiva, la hemos limpiado y es bastante buena. Se limpió de bloques, quedando más o menos bien, pero cuidado todavía hasta que se vaya repitiendo, sigue teniendo cosas sueltas.
Largo sobre fisura principalmente.

LA GUILLOTINA (tajos de las Alcandoras). Finales de noviembre 16
Un largo de unos 45metros con reunión rapelable (dos chapas y una argolla).
Material: lo más grande friends del uno, quizás un dos. Muchos micros, tres juegos. Acepta sobre todo camalot 0.4 o alien amarillo, y algunos fisureros entre el tres y el siete. Algún cintajo para quitar roces.

Es larga y mantenida, bastante técnica, y difícil, aunque sin pasarse, quizás sea entre sexto superior y séptimo grado inferior de nuestra escala, a mí más bien me parece un MD- a secas clarísimamente, sí, yo la graduaría así, me parece lo más acertado, podemos discutirlo en todo caso, en la escala francesa y siempre no estandarizada podría rondar el 6c en condiciones normales de presión y temperatura. E2+

Gracias eternas a Joaquín y Antonio por seguir vivos.

MENOS LOBOS

Subiendo hacia los Diedros gigantes, sobre los rápeles que había allí.

KIWANO

A la izquierda de la Manolo el manco, Diedros gigantes.

BURUNDANGA

Nueva vía de Fofo y Jaime, en la zona de los diedros del sol.

Pintaza.

DIEZ: ¿¿Wendenstock??? (Escalar en el Mingo, 3)

Ahora hemos acuñado una etiqueta para nombrar un estilo que ya existía; es el estilo "Wenden" (de "Wendenstock"), o sea abrir desde abajo con taladro. En el caso de esta vía, el estilo no se pudo interpretar mejor y de manera más natural, resultando una apertura tradicional pero tremendamente innovadora, con el mínimo de material posible, y con mucho compromiso. Cuidado con ella, es una clásica pero tiene dificultad. Ya sabemos lo que se hacía en la Pedriza y otras zonas en esa época en este mismo estilo, pues aquí en Andalucía tenemos nuestra muestra en esta vía.

La vía "Diez" (es su nombre) es una apertura de Ramón, del año 82, creo. Discurre sobre placas puramente deportivas, ronda el 6b+  y es todo un ejemplo de apertura con compromiso e intuición. Resulta más o menos expuesta, aunque no tanto-tanto (puede ir al E3, quizás al E3+ en algún momento, más o menos, pero en terreno más difícil que otras, y con grado más obligado, ojo). Es todo un alarde de imaginación. En su día se abrió con buriles en las placas, aunque muy distanciados y buscando enlazar nichos donde se pudiera parar a utilizar el burilador (en alguno de ellos es sorprendente y muy arriesgado). Ahora estos buriles están restaurados 1x1 (parabolt), pero sigue siendo igual de impresionante e inspiradora. Es una muestra de seguridad en uno mismo, un botón como pequeña vía de lo que es la excelencia escalando (al menos yo así lo entiendo), máxime en un momento en el que principalmente se escalaban diedros y fisuras, siendo las placas terreno aún bastante inexplorado. Una auténtica joya de la escalada clásica que te va a poner los pelos de punta, da igual el grado que hagas, una vía muy diferente en su repetición que en su apertura.

Una de las cosas que impresiona de esta vía es la capacidad de navegación que exige, no dejando ver salida hasta ya muy arriba. Junto con el Espolón de la Concordia (mismo estilo), una muestra de purismo en la escalada, y una parte de la cultura de montaña que podemos perder si no se respeta.

El largo uno es principalmente el tomate de la vía, tiene 4 ó 5 seguros fijos, y admite protecciones en sus primeros 15 metros, de los que se pasa a placa, sorteando nichos desde los que se podía burilar. En el aleje más bestia admite algún micro o fisurero, pero aún así se queda lejos. Navegar por la placa y mantener la calma, porque es escalada de presa pequeña y equilibrio, excelente.

Material: un juego de friends hasta el tres y un juego de fisureros. Algunos micros. Cuerda doble.

Graduación: 6b+ o 6c. 

Obligado: 6b+ o 6c, E3 en 6b.

Equipamiento: reuniones equipadas, chapas en los largos (lejos).

Descenso, hacia la izquierda, 10 minutos.

Longitud: vía corta. Dos largos, el primero de unos 40 metros y el segundo corto.

Localización: ver la guía de escalada en Jaén. Entrar por un espolón fácil hasta situarse en una pequeña sabina a la izquierda y debajo de un nicho-cueva con estalactitas. Remontar este resalte y buscar el primer bolt en corta travesía hacia la derecha, para luego zigzaguear un poco por las placas. Se van viendo los seguros.

Arteriosclerosis-Goma 2 (Escalar en el Mingo, 2)

Buenas vías en el rango medio de dificultad, en torno al 6b y con buenas protecciones. Los primeros largos son más bien aproximaciones a las fisuras evidentes de las segundas partes, que son fisuras excelentes.

Hay que lastrarse, por ejemplo en el caso de la Goma 2, que lleva piezas grandes. En el caso de esta vía, la apertura (creo que en solitario) se desvió justo antes de llegar a cumbre, a la izquierda del último resalte. Empalmando desde la R1 sale un largo muy bueno hasta arriba, saliendo recto. El primer largo es roto y está ya restaurado (buriles por parabolt) por parte de Néstor, así que ahora se hace bien. Este largo es un poco más duro, pero en terreno equipado. Va derivando hacia la derecha, siempre a lo evidente para buscar la fisura evidente que se ve a la izquierda de esta foto.

Material: echar piezas grandes (un cuatro y un cinco), y repetir por ejemplo todo lo demás hasta el uno. Esto es muy relativo porque admite mucha protección, y se puede jugar mucho con los seguros. El dos y el uno por ejemplo creo que se triplican. De micros y fisureros, poca cosa.

Arteriosclerosis: 

L3

Primer largo común (y original) con Segunda Parte, con lo que la reunión de puentes de roca es recomendable también para esta. El primer largo que sea sobre 6c, restaurado, semiequipado. Entran algunos micros, hasta el 0,75, y algún friend pequeño, el uno por ejemplo, pero solo se necesitarán 3 o 4 piezas aparte de las chapas.

Si se monta la r1 en el nicho de abajo (puentes de roca), se puede empalmar L2 y L3, quedando un largo espectacular, y ojo que parece fácil pero tiene su historia. Vendarse, mejor para la fisura de arriba. Desde la R1 sale por el parabolt de la izquierda, y tira vertical hasta pillar la fisura buena. Si se empalma habrá que llevarse bastante material: todo repetido hasta el tres y algunas piezas por tres, las medianas. 

En todas estas vías, no olvidar los fisureros (bicoin), si juegas bien con ellos te puedes ahorrar peso y alejes.

También restaurada por Néstor.

SEGUNDA PARTE ------- (Escalar en el Mingo)

Apertura: Fofo y Rubén, el 18 de septiembre de 2016.

Nombre: Segunda Parte.
Variante al segundo largo de la vía Arteriosclerosis. Desde la reunión uno de Arteriosclerosis, volcar a la izquierda del espolón, por una pequeña rampa tumbada, y continuar la fisura evidente hasta salir por el último resalte de la “Gioconda”.

Fisura desplomada de buenas protecciones, en artificial  resulta sencillo aunque algo físico. Buena vía en libre con secuencias mantenidas y muy aéreas. Uno de los mejores largos de fisura de Jaén sin duda.

Dificultad: vía difícil (no extrema), aunque muy segura y en todo caso estupenda para combinar en libre-artifo. Para mí, que es más dura que otras como la Lobo o la Bandar-log o será así como la Marionetas por decir algo. Exposición: E2.

Material échale friends: tres juegos del 0.5 al 2, dos del 3, uno del 4, juego de fisureros. Unos 18-20 seguros. Si te quieres llevar alguno más del 1 o el 2 , también entran. Guantes de fisura recomendables. Polvos de magnesio.

Equipamiento: limpia. Tiene un parabolt común a la Arteriosclerosis como primer seguro del largo, junto a la reunión. Está bien para el tema factor 2. La reunión equipada (dos paraboles) del primer largo de Arteriosclerosis, aunque está en el lugar original de la vía, está mal ubicada. Es mejor bajar al nicho inferior, donde podemos montar una con tres grandes puentes de roca en el interior del nicho. Esto nos permitirá hacer “Segunda parte”, y también Empalmar los largos 2 y 3 de Arteriosclerosis, quedando un largo excelente. Hemos dejado la R montada con un cordino súper largo a fecha de la apertura. En la cumbre tiene una chapa.

Observaciones: brutal de buena. Échale estrellas. Escalada de las de darle ritmo y subir con decisión, protege y tira, protege y tira… No acojonarse por el desplome, eso te merma mucho, importante también acertar con las protecciones, porque si metes uno y no te gusta y metes otro encima y luego sacas el primero y lo sustituyes por el tamaño bueno y luego el de arriba te ha quedado muy cerca y ya lo estás desperdiciando y lo quitas y todo eso, has hecho cuatro movimientos en un paso, y el desplome ahí que se nota y más con el peso. Pero vamos que fuerte hay que estar, más o menos como el Fofo ahí va bien. Si vas flojo tira recto mejor por la otra. Fundamental controlar el tema del Principio Reptil. O sea, en lo más interno de nuestro cerebro está la parte del reptil, lo que nos queda de cuando éramos reptiles, o el sistema reptil o algo parecido, parece que es como la parte más pequeña e interna de nuestro seso, que escupe y se arrastra, es agresiva. Se trata de que ante el miedo, este resorte actúa. Primero bloquea el sistema racional, en la corteza frontal, de manera que ya no puedes pensar, o sea controlar la situación, y como el sistema viene de la era de los reptiles o de cuando nosotros éramos reptiles, y más con el no pensar, sólo encuentra dos salidas: huir y/o volar. Para mí, en vías como esta, y en el común de la escalada, es esto: que funcione el sistema reptil. Como un lagarto. De hecho es posible que por eso escalemos. ¿Por qué escalar montañas? “Porque están ahí”: eso es el sistema reptil. La escalada contiene al reptil, lo lleva a su terreno de juego para que no te la juegue después en otros sitios. La roca ya estaba ahí desde que éramos reptiles, y como más o menos aún lo somos, seguimos trepando, ya estḠdejarlo actuar. Pero lo interesante, lo bueno es aprovecharlo, ordenar las acciones huir/volar, hacer con ellas una jerarquía: primero huir y luego volar, siempre así, pero tienen que tener un equilibrio porque cuando estás huyendo estás volando también, porque casi te caes. Cuando estás volando no estás huyendo aunque estás perdiendo el miedo a volar otra vez si el vuelo es bueno.  Estas son las dos maneras de las que vas a poder salir de la tensión del momento; de humano a reptil. Involucionar, un paso atrás. Primero huir, que al final es lo que estás deseando, tienes el impulso de tirar a saco y el miedo no te deja. Sigue el impulso reptil, te metes en el berenjenal. Normalmente sales sin caerte. Pero tener en cuenta la otra parte, o sea, actuar por impulso, pero sabiendo que el vuelo es posible, que también te libera si no. Son las dos cosas a la vez, es un poco lío la verdad. Y así es más o menos esta vía. Luego un buen fisurero antes del follón también ayuda, jajajaja.

                Lo de “Segunda Parte” o “Segundas Partes”, como se quiera leer, llega de que en el Mingo suelen ser las mejores fisuras y tal, estas de arriba, y de que la vía es en sí una segunda parte al salir de una reunión anterior,  que una reunión siempre al final es un punto muerto, una segunda parte y oportunidad después de un largo un poco roto y tal y quebradizo y un después de muchos años escalando, un nuevo poso. Ahí va, segunda parte.

Descenso: hacia la izquierda cerca del tajo, 15 min.

Reunión en el nicho.

Color nuevo

Apertura en Valdearazo.
Abierta el 1 de marzo de 2016 por Kubata, Fofe Gafillas y el que suscribe.
La vía empieza justo a la izquierda de un árbol, y busca siempre la fisura ancha y evidente del desplome. En el primer largo hace una diagonal a izquierdas para montarse en la R1, y luego ya encuentra terreno evidente.

Vía cinco estrellas, sobre todo por los largos 3 y 4.
Difícil pero sin pasarse, equiparable más o menos a la Lobo.
Desplome mantenido en los largos de arriba, limpios. Reuniones equipadas. Vía bastante segura. Cuidado con el bloque (gigante) llegando a la R2, y cuidado con la placa para acceder a la fisura ancha.
Reuniones equipadas.